Quand on me demande de comparer le PCTG et le PETG, je réponds en général assez clairement. Le PCTG est la variante plus tenace et optiquement plus pure du PETG classique. L'essentiel est dit. Le reste tient aux détails et à ce que vous attendez exactement de votre impression. J'imprime des pièces fonctionnelles depuis des années, aussi bien sur des Prusa que sur des machines rapides de Bambu Lab. Des dizaines de kilomètres de fil et pas mal d'impressions ratées me sont passés entre les mains. J'ai accumulé mon expérience du PCTG petit à petit. Je l'ai longtemps ignoré, justement à cause du prix. Pourquoi payer plus cher pour quelque chose qui a presque la même allure ? J'ai finalement découvert que pour certains projets bien précis ce matériau a énormément de sens. Voyons en quoi les deux matériaux diffèrent réellement et quand il vaut la peine d'opter pour la variante plus chère.
Qu'est-ce que le PCTG au juste ?
Le nom ressemble à une faute de frappe, mais n'en est pas une. Ce qu'est le PCTG s'explique assez facilement sans formules chimiques compliquées. C'est un copolyester. C'est la famille de plastiques à laquelle appartient aussi le bon vieux PETG. La lettre G finale signifie glycol. On l'ajoute au PET classique dont on fait les bouteilles d'eau. Le but est que le matériau ne devienne pas trop cassant en refroidissant et ne se mette pas à cristalliser. La différence entre le PCTG et le PETG tient purement au type de glycol et à la quantité incorporée au mélange. Le PCTG en contient davantage et d'un type un peu différent. Le résultat est un plastique qui prend le meilleur du PETG et le pousse un cran plus loin. Ce n'est pas une révolution absolue. C'est plutôt une évolution intelligente d'un matériau que nous connaissons tous intimement par nos impressions quotidiennes.
Les principales différences, d'emblée
Le papier accepte tout. Les fabricants promettent parfois de véritables miracles, mais quand vous décollez ensuite la pièce finie du plateau, la réalité est souvent un peu ailleurs. Je préfère m'en tenir à ce que je vois réellement et que je peux tester ou mesurer moi-même.
Ténacité et résistance aux chocs
C'est là que le filament PCTG est vraiment fort. Le PETG classique convient très bien aux pièces statiques. Mais dès que vous cognez fort quelque part avec, il fissure volontiers le long des couches ou un morceau de plastique s'en détache. Quiconque a déjà fait tomber une impression lourde sur un sol en béton connaît sans doute cela. La résilience selon la méthode Izod avec entaille se situe pour le PETG entre 5 et 7 kJ/m2 environ. Pour le PCTG, vous mesurerez environ 8 à 10 kJ/m2. Je dis environ à dessein. Un certain chaos règne dans les fiches techniques des fabricants. Certains mesurent avec entaille, d'autres sans. Il en sort ensuite des chiffres délirants et des affirmations étranges sur un matériau trois fois plus résistant. N'y croyez pas. L'expérience réelle, c'est que le PCTG encaisse simplement mieux les chocs et qu'il est globalement plus tenace. Prenez toujours les valeurs des tableaux comme de simples ordres de grandeur.
Ce qui est intéressant, c'est que les deux matériaux ont pratiquement la même résistance à la traction. Elle tourne dans les deux cas autour de 45 à 46 MPa. Le PCTG ne supporte donc pas une charge statique supérieure par millimètre carré, mais il absorbe bien mieux les coups dynamiques. Si vous imprimez une coque de drone ou un support de vélo, le PCTG supportera un traitement nettement plus brutal que son frère moins cher.
Transparence et aspect
Beaucoup de gens impriment en PETG parce qu'ils veulent des pièces semi-transparentes. Il s'agit souvent d'abat-jour ou de divers diffuseurs de lumière. Le PETG est bien, mais il a tendance à légèrement se voiler à l'impression et à perdre en limpidité. Le PCTG cristallise nettement moins. Il conserve de ce fait une structure beaucoup plus limpide. Si vous imprimez la variante non colorée lentement, à température plus élevée et avec des couches plus épaisses, vous arriverez à tirer du PCTG des pièces magnifiquement transparentes. La surface est en outre un peu plus brillante et donne au toucher une impression plus lisse.
Imprimabilité et stringing
Nous connaissons tous cet agaçant stringing du PETG. Ces fines toiles d'araignée qu'il faut brûler après l'impression au pistolet à air chaud ou au briquet. Le PCTG en souffre un peu moins. Ce n'est certes pas aussi parfait qu'un PLA bien réglé, mais il sort de la buse un peu plus régulièrement et ne laisse pas un tel désordre derrière lui. L'avantage décisif apparaît toutefois avec les imprimantes rapides modernes.
Le PETG a souvent des problèmes d'extrusion au-delà de 150 millimètres par seconde. Le plastique n'a pas le temps de fondre et les couches se lient alors mal. Le matériau précis que nous vendons, à savoir le 3DPower Hyper PCTG, est optimisé pour l'impression à grande vitesse jusqu'à 300 mm/s. Je l'ai testé moi-même sur une imprimante à chargeur automatique de filament. Le matériau est d'ailleurs parfaitement compatible avec l'AMS et les autres chargeurs. Cela s'est imprimé à merveille, même avec le profil rapide de base. L'imprimante n'exige en outre aucune chambre d'impression fermée. Le matériau est inodore et présente un retrait très faible, il ne gauchit donc pas sur le plateau. Le diamètre du fil est de 1,75 mm exactement, avec une tolérance très stricte de 0,03 mm, ce qui empêche tout blocage dans l'extrudeur.
PCTG et PETG : comparaison des propriétés
Évaluation relative sur une échelle de 1 à 5 (plus haut = meilleur). Basée sur les valeurs typiques des fiches techniques et sur l'expérience pratique de l'impression.
Températures et réglages d'impression
Passer au PCTG n'exige aucun calibrage compliqué, mais il faut ajouter quelques degrés. La température de buse du PETG ordinaire se situe entre 230 et 250 °C. Avec le PCTG, il faut chauffer un peu plus. La plage idéale est de 240 à 260 °C. Cela dépend bien sûr de votre vitesse d'impression. Aux vitesses évoquées, autour de 300 mm/s, n'hésitez surtout pas à aller jusqu'à la limite haute pour que le plastique ait le temps de fondre. La température du plateau reste exactement la même pour les deux matériaux. 70 à 85 °C vous suffiront pour que l'impression tienne comme clouée.
La tenue thermique de la pièce finie est très similaire pour les deux plastiques. La température de fléchissement, souvent appelée HDT, est d'environ 70 à 76 °C pour le PETG. Le PCTG encaisse environ 74 à 78 °C. La différence est donc vraiment faible et vous ne la remarquerez pour ainsi dire pas en pratique. Aucun de ces deux matériaux ne peut aller au lave-vaisselle ni rester l'été sur le tableau de bord d'une voiture surchauffée. Ils se déformeront à coup sûr.
Une chose absolument essentielle, c'est le séchage avant impression. Je lis parfois sur les forums que le PETG n'a pas besoin d'être séché. C'est un mythe dangereux. Les deux sont hygroscopiques. Cela signifie qu'ils absorbent l'humidité de l'air comme une éponge. Si votre impression crépite, fait des bulles, produit beaucoup de stringing ou si les parois extérieures sont bosselées, votre filament est tout simplement humide. Avant d'imprimer, mettez le PETG comme le PCTG au séchoir à 65 °C pendant 4 à 6 heures. La différence de qualité d'impression et de solidité des couches est abyssale. 3DPower annonce pour son PCTG une bonne résistance à l'humidité et chacune de leurs bobines arrive soigneusement emballée sous vide avec un absorbeur d'humidité. Mais dès que vous la déballez et la laissez une semaine sur la table d'une pièce ordinaire, vous n'échapperez pas au séchoir.
Température de buse recommandée
Le PCTG s'imprime un peu plus chaud que le PETG. La valeur exacte est toujours celle du fabricant du filament.
Comparaison complète
Il est parfois préférable de voir les chiffres clairement côte à côte. J'ai préparé un tableau qui résume les valeurs les plus importantes des deux matériaux. Je le répète, ne prenez vraiment les chiffres de résilience aux chocs que comme un repère indicatif. Beaucoup dépend en effet du sens dans lequel vous imprimez votre pièce et de la qualité de la liaison des couches. Remarquez d'ailleurs la différence de densité. Le PCTG est légèrement plus léger. Il fait 1,23 g/cm3 contre 1,27 g/cm3 pour le PETG. En pratique, cela signifie qu'avec une bobine d'un kilo vous imprimerez un tout petit peu plus de matière.
Tableau récapitulatif
| Propriété | PETG | PCTG |
|---|---|---|
| Température de buse | 230–250 °C | 240–260 °C |
| Température du plateau | 70–85 °C | 70–85 °C |
| Résilience aux chocs (Izod avec entaille) | ~5–7 kJ/m² | ~8–10 kJ/m² |
| Résistance à la traction | ~46 MPa | ~45 MPa |
| Température de fléchissement (HDT) | ~70–76 °C | ~74–78 °C |
| Densité | ~1,27 g/cm³ | ~1,23 g/cm³ |
| Séchage avant impression | 65 °C / 4–6 h | 65 °C / 4–6 h |
| Prix par bobine (1 kg) | à partir de 6,50 € | 23,95 € |
Note : la résilience aux chocs est indiquée de façon inconstante selon les sources (méthode avec ou sans entaille), c'est pourquoi nous travaillons avec des plages représentatives. La différence principale est nette : le PCTG est plus tenace et encaisse mieux les chocs, le PETG l'emporte sur le prix et la disponibilité.
Prix : combien vous payez en plus et pour quoi
Ici s'arrête la plaisanterie et commence la dure réalité économique. Le prix est précisément la raison principale pour laquelle les gens se demandent s'il faut choisir le PCTG ou le PETG. Dans notre boutique en ligne, le PETG standard coûte de 6,50 à 8,95 € la bobine d'un kilogramme. C'est un prix absolument fantastique pour un matériau qui abat un énorme travail de fond chez beaucoup de monde. En face, le PCTG coûte 23,95 € la bobine du même poids de 1 kg.
Vous comptez bien. C'est environ le triple. Pour une seule bobine de PCTG, vous en achetez trois pleines de PETG. Je dois citer ce chiffre clairement, car c'est une différence énorme qu'on ne peut pas ignorer au moment de décider. Cela vaut-il seulement le coup ? Honnêtement, pour les impressions courantes, certainement pas. Si vous imprimez de simples boîtiers d'atelier, des supports d'outils basiques ou des prototypes d'essai, cela n'a aucun sens de dépenser près de vingt-quatre euros pour un kilo de plastique. Le PETG ordinaire fera ce travail haut la main et vous économisera beaucoup d'argent.
Vous achetez du PCTG au moment où les propriétés du PETG commencent à manquer de souffle pour votre projet. Quand ce support en PETG a cassé pour la troisième fois parce que quelque chose vient sans cesse le heurter. Ou quand vous avez besoin de la pièce transparente la plus pure possible, que vous ne savez tout simplement pas faire aussi joliment avec un matériau ordinaire. À ce moment-là, vous payez des propriétés mécaniques et optiques précises. Vous ne payez pas un matériau universel pour imprimer tous les jours sans réfléchir.
Quand choisir le PETG et quand le PCTG
Le choix entre ces deux filaments dépend purement de votre projet précis et de votre budget. Il n'y a pas ici de vainqueur universel qui battrait l'autre sur tous les plans.
Le PETG ordinaire, prenez-le dans ces cas :
- Vous devez imprimer de gros volumes de pièces fonctionnelles et vous surveillez votre budget matière.
- Vous imprimez des objets statiques qui ne seront pas particulièrement exposés à des chocs violents. Idéal pour des boîtiers, des supports ou des organiseurs de tiroir.
- Vous n'avez pas besoin d'une transparence absolue et une translucidité partielle vous suffit.
- Cela ne vous dérange pas d'avoir parfois à ébavurer quelques fils ou à brûler le stringing.
Le PCTG de 3DPower spécial, mettez-le au panier quand :
- Vous fabriquez des pièces sollicitées qui doivent supporter des contraintes mécaniques et des chocs imprévus. Typiquement des pièces pour modèles RC ou des capots de protection d'électronique.
- Vous exigez la structure la plus limpide possible pour des impressions transparentes sans voile inutile.
- Vous imprimez sur une machine très rapide et les matériaux courants n'arrivent plus à s'écouler régulièrement dans la buse à des vitesses proches de 300 mm/s.
- Vous avez besoin d'un matériau à haute résistance chimique, car le PCTG résiste à de nombreuses substances mieux que les plastiques courants.
Conclusion
Je reviens à la question posée tout au début. Vaut-il la peine de payer plus pour un "meilleur PETG" ? Pour moi personnellement oui, mais je le considère seulement comme un complément très fonctionnel à mon arsenal d'impression. Je ne remplacerai jamais le bon vieux PETG par lui de façon généralisée. L'écart de prix est tout simplement trop grand pour cela. J'ai cependant toujours une ou deux bobines de filament PCTG en réserve à l'atelier. Je le prends chaque fois que je sais que l'impression va morfler.
J'aime aussi l'utiliser quand je veux que ma pièce transparente ait un rendu vraiment professionnel et net. La régularité du matériau de 3DPower me convient. Le diamètre de 1,75 mm avec une tolérance de 0,03 mm garantit que l'impression se déroule sans le moindre blocage. Et c'est souvent plus important pour moi que les quelques euros économisés. Si vous n'avez encore jamais essayé le PCTG et que vos impressions en matériaux courants cassent de temps en temps, prenez une bobine à l'essai. Vous verrez vous-même si cette ténacité supérieure et cette belle allure valent l'argent.
Questions fréquentes
Le PCTG est-il meilleur que le PETG ?
Du point de vue de la résilience aux chocs, de la pureté optique et du comportement en impression très rapide, le PCTG est réellement meilleur. En revanche, il a pratiquement la même résistance à la traction et la même tenue en température que le PETG. Il n'est donc meilleur que pour des applications précises où vous avez besoin de résistance aux chocs ou de limpidité. Ce n'est pas un matériau meilleur en absolument tout, surtout si l'on tient compte de son prix.
Le PCTG s'imprime-t-il moins bien que le PETG ?
Non. Au contraire, il s'imprime bien souvent un peu mieux. Il produit moins de stringing, s'écoule mieux à vitesse élevée et présente un retrait très faible, vous n'avez donc pas besoin de chambre d'impression fermée. Le seul changement par rapport au PETG est la nécessité d'augmenter la température de buse d'une dizaine de degrés, à 240 ou 260 °C.
Dois-je sécher le PCTG avant impression ?
Oui, le séchage est absolument indispensable. Même si la bobine vous arrive emballée sous vide, le matériau est fortement hygroscopique et absorbe rapidement l'humidité de l'air ambiant. Avant d'imprimer, mettez-le au séchoir à 65 °C pendant 4 à 6 heures. Sinon, vous risquez un mauvais état de surface, des bulles dans la buse et une liaison des couches bien moins bonne.
Le PCTG convient-il au contact alimentaire ?
Le matériau de base PCTG lui-même ne contient pas de bisphénol A (BPA). Pour un usage alimentaire sûr, je recommande toutefois toujours de vérifier la certification du filament concerné directement auprès du fabricant. Et n'oubliez pas une chose essentielle. Toute impression FDM comporte des micropores entre les couches. Des restes d'aliments se logent très facilement dans ces minuscules interstices et des bactéries s'y multiplient. Sans traitement de surface complémentaire, comme un coulage d'époxy de qualité alimentaire, aucune impression 3D n'est sûre à long terme pour le contact alimentaire.
Vaut-il la peine de payer plus pour le PCTG ?
Si vous imprimez de simples boîtiers, des figurines ou des prototypes de bureau, le surcoût n'en vaut pas la peine. Pour le prix d'une bobine de PCTG, vous en avez trois de PETG. Mais si vous devez imprimer des pièces mécaniquement sollicitées qui doivent encaisser des chocs, ou si vous exigez une surface parfaitement transparente, alors l'investissement dans le PCTG en vaut clairement la peine. Une pièce détruite et la nécessité de la réimprimer peuvent finalement vous coûter plus de temps et d'argent.